Novi recepti

Iza okretnih vrata: Unutar kuhinje u Huertasu

Iza okretnih vrata: Unutar kuhinje u Huertasu

Pogledajte naše fotografije kuhinje u ovom restoranu na Manhattanu

Jane Bruce

Izvršni kuhar i vlasnik Jonah Miller u kuhinji u Huertasu.

Otvorio je vlasnik i izvršni kuhar Jonah Miller Huertas ranije 2014. godine, donoseći hranu u sjevernom dijelu Španije u East Village Manhattana. Ispred restorana posluživali su rotirajući uzorak položenih pinxtosa ili hrane sa prstima, uz jelovnik raciones, španskih za porcije. Sa stražnje strane nalazi se fiksni meni s opcijom uparivanja pića. Večera se sastoji od četiri slijeda, a jelovnik je tog dana napisala kuhinja.

Iza okretnih vrata: Unutar kuhinje u Huertasu (Projekcija slajdova)

Svratili smo u kuhinju u Huertas u četvrtak u 18 sati. Usluga je bila spora jer je prva rezervacija večere tek sjedila. Kuvari su pripremili nekoliko pinxto -a za prolazak po šanku. Zvuk "Dreams" grupe The Cranberries svira u baru i u otvorenoj kuhinji. Kuhar Miller priprema neke listove guščijih vrata dok se njegovo kuhinjsko osoblje sprema za noć iza njega.

"Mislio sam da si već izašao odavde?" jedan server pita drugog dok prolaze kroz smjenu. Prostor bara počinje da se puni, a kuhinja i osoblje na čekanju rade zajedno kako bi glasovnim gostima iznijeli pinxtos. Tacne sa inćunima i crostinisom od engleskog graška počinju padati na pod. Rano je u noć pa je akcija minimalna.

Ulaznica

Ulaznica sa nekoliko stavki po narudžbi koja čeka da se ispuni.

Prep

Izvršni kuhar Jonah Miller i njegovi kuhari spremaju se za večernju službu. Prva rezervacija je upravo sjela, pa je ovo zatišje prije oluje.

Kliknite ovdje za više scena iz Huertasove kuhinje.

Jane Bruce je urednica fotografija u The Daily Mealu. Pratite je na Twitteru @janeebruce.


Je li buka u restoranu kriminal? Naš kritičar postavlja zvonastu odbranu

Što god čitatelji kažu u komentarima članaka, na društvenim mrežama ili u svojim e -porukama, dva su odgovora daleko najčešća kada pišem o restoranima. Prvi je odbacivanje cijele ideje o prehrani vani, jer se ipak može jesti mnogo jeftinije kod kuće. Na to, nema se šta reći osim "bon appétit".

Drugi ima nekoliko oblika, od kojih se svi u osnovi žale na buku. Otišao sam u restoran koji ste napisali ove sedmice i bio je preglasan, kažu. Ili zauzimaju šire mišljenje da je većina restorana preglasna. Ili duži, istorijski stav da restorani općenito postaju sve glasniji.

Često me ovi čitatelji mole da učinim nešto po tom pitanju. Moje recenzije već ostavljaju moje utiske o akustičnosti svakog restorana, ali često se predlaže da se učinim kao kritičar restorana Tom Sietsema, koji uključuje čitanje na nivou decibela i kratko objašnjenje ("Mora govoriti povišenim tonom") sa svakim svojim recenzije u The Washington Postu.

Drugi žele da zauzmem snažan stav protiv buke. Nedavno sam dobio e -poruku od ljekara koji sebe naziva aktivistom buke, upoređujući buku u restoranu sa pasivnim pušenjem. Bio je potreban zakon kako bi se cigarete izbacile iz restorana, napisao je, a ako se dovoljno ljudi obavijesti o rizicima od gubitka sluha koje predstavlja velika količina, slični bi se zakoni mogli donijeti "nalažući tiše restorane".

Moji odgovori na ove primjedbe obično nisu pristojni. Onima koji pitaju o očitanju decibela kažem da mi se čini da je lažna preciznost, jer varijable poput noći u sedmici ili broja stolova za šest ili više mogu imati veliki utjecaj na jačinu zvuka. Drugima bih rekao da sam htio više vremena i informacija prije nego što se pozabavim kompliciranom temom.

Međutim, što sam duže odgađao pisanje, bilo mi je teže primijetiti da izbjegavam tu temu. A kad sam se upitao zašto, morao sam priznati da zaista ne vjerujem da su glasni restorani problem.

Istina je da ih volim. Ne svi, ne stalno. Uživam i u više mirnih restorana, gdje se možete koncentrirati na hranu i razgovor bez ometanja sluha. Ali toliko mjesta na kojima najviše uživam imaju tendenciju da budu barem donekle bučni pa mi je na kraju sinulo da jedna od stvari u kojima uživam mora biti i sama buka.

Očuvanje većine mojih slušnih sposobnosti svakako mi pomaže da uživam da sam svake večeri imao problema s razgovorom oko koktela sa škampima, vjerojatno bih imao drugačiji stav. Ono što mogu donijeti ovoj temi je skoro noćno iskustvo restorana koje je registriralo svih pet osjetila.

Većina zvukova u našim životima su slučajni nusprodukti neke aktivnosti koja nam je potrebna ili je barem toleriramo iz razloga koji nemaju veze sa zvukovima koje proizvode. Ne volimo urlikanje sirena hitne pomoći, brontosaurusovo lupanje kamiona za smeće ili cviljenje čelika na čeliku vozova br. 4, 5 i 6 koji kruže prema stanici Union Square, ali mi ćemo ih podnijeti dok neko ne nađe mirniji način da premjesti bolesne ljude, smeće i zaposlenike.

Koja je aktivnost, međutim, nusprodukt buke u restoranima? Poslužitelji koji se kreću između stolova (u cipelama sa gumenim đonom)? Novac mijenja ruke (kreditnom karticom)? Lonci i tave koje su bacali ljuti kuvari (iza ljuljajućih vrata ili u otvorenoj kuhinji u kojoj skoro niko ne govori)?

Ono što čujete u prepunoj pivnici u centru grada u petak navečer nije ništa od toga. To su uglavnom neojačani glasovi kupaca obogaćeni pojačanom, tipično snimljenom muzikom. Nekoliko kuhara i vlasnika voli puštati svoju omiljenu muziku na tinejdžerskim nastupima obožavatelja Metallice, ali u većini restorana muzika je samo pratnja publici. Restorani su glasni jer smo mi glasni. Uz nekoliko iznimaka, kada se žalimo na buku, žalimo se na sebe.

Ako smatrate da je primarna funkcija restorana posluživanje hrane, onda nema smisla da na to odgovorimo podizanjem glasa. Ali izlazimo iz drugih razloga. Idemo da razgledamo, možda da nas primete, obično da razgovaramo sa ljudima sa kojima smo došli. Neki od nas žele piće ili dva, a gotovo svi želimo olabaviti čvorove napetosti koje povezuje svakodnevni život.

Sve o restoranskom iskustvu osmišljeno je da ubrza te stvari, a kad sve uspije, odgovaramo povišenjem glasa. Daleko od toga da je slučajna nuspojava, bučni restoran krajnji je proizvod posla koji nam pomaže da se dobro zabavimo, baš kao što je mrmljanje krajnji proizvod grebanja mačje brade na pravi način.

Ono što pretvara zvuk u buku je subjektivno. Baš kao što je korov biljka koju ne želite u svom dvorištu, buka je zvuk koji ne želite u svojoj glavi. Audio profesionalci nazivaju zvuk koji želimo signalom. U restoranskom okruženju signal obično doživljavamo kao glasove ljudi s kojima sjedimo, plus glas bilo kojeg poslužitelja koji nam se u tom trenutku obrati, ali samo u tom trenutku. Čim susjedni stol za stolom zatraži pomoć pri odabiru vina, sommelierov glas postaje buka.

Jela za pet sedmica

Emily Weinstein ima prijedloge menija za ovu sedmicu. Na New York Times Cookingu čeka vas na hiljade ideja šta da kuvate.

    • Ova pečena kokosova riba i rajčica iz Yewande Komolafea daju prekrasan, svilenkasto sos od đumbira i kokosa.
    • Ukusan recept za piletinu i krompir u tanjiru od Lidey Heuck zaista je lep, a da nije nervozan.
    • Ova vegetarijanska pečena Alfredo tjestenina sa rako brokolijem inspirisana je tjesteninom Alfredo, ali s dodatkom zelenog povrća.
    • Kay Chun dodaje šparoge i snažni grašak proljetnim japčama od povrća u ovom veganskom jelu za klasično jelo.
    • Možete zamijeniti piletinu ili drugu vrstu ribe u ovoj ljetnoj salati od lososa na žaru od Melise Clark.

    Ubacivanje jednog glasa u prostoriju punu ljudi koji govore je složen posao. Kad smo mladi, naše uši su dobre u tome, do određene jačine, ali s godinama imamo sve više problema s tim. Mikrofoni su prilično loši u tome, što zna svaki novinar koji je snimio intervju u prepunoj prostoriji. Tako su i sa slušnim aparatima koji podjednako pojačavaju šum i signal i mogu učiniti da prilično glasna soba izgleda nepodnošljivo.

    Ovo može biti više tehnološki problem nego problem restorana. Ipak, postoje načini za držanje reketa, poput stropnih pločica, jastučića od pjene, čak i užadi uvijenih oko cijevi i nogu stola. Ekvilajzeri se mogu podesiti tako da muzika tiše svira na frekvencijama koje se najžešće takmiče sa razgovorom.

    S vremena na vrijeme, svi mi želimo blagovaonicu u kojoj možemo govoriti i biti saslušani bez pribjegavanja pantomima. Ta mjesta postoje, ali se uvijek mijenjaju. Mjesec dana stara kantina sa crtom iza vrata mogla bi večeras biti gromoglasna i oaza mira za godinu dana od kada su mafije krenule dalje. Pronalaženje ovih oaza kad vam zatreba nije problem restorana, već je problem s informacijama. Čini se da je ovo savršen posao za crowdsourcing barem jednu aplikaciju za praćenje decibela koja tvrdi da upoređuje očitanja korisnika u vodič u stvarnom vremenu o tome gdje su tihe stvari.

    Čini se da su mirni restorani manjinski ukus. Čini se da postoji nešto u zvučnom koktelu glasnog razgovora i pozadinske muzike koji se dopadaju mnogima, jer je to zvuk gotovo svih uspješnih modernih restorana.

    Precizna mješavina je važna. Ako ikada uđete u restoran u kojem je obrnuto - ako muzika puše i niko ne govori ni riječ - velika je vjerovatnoća da ćete se odmah vratiti, kao što sam učinio prije nekoliko sedmica u baru i na roštilju u blizini Jackieja Robinson Parkway u Queens -u koja je iz gotovo prazne trpezarije puštala latino dance muziku.

    U drugim slučajevima tišina može učiniti da se osjećamo neugodnije od buke. Kad svi na zabavi odjednom utihnu - možda se božićno drvce zapali ili se ljuti komšija pojavi na vratima - gosti će se obično smrznuti na mjestu, nespretno gledajući uokolo dok ne dobiju znak da je O.K. da ponovo razgovaramo.

    Nešto slično, ali manje dramatično, događa se zabavi kada muzika iznenada prestane. Ovo je isprva mučno i ostaje pomalo neugodno čak i kad se prilagodite. Ako se muzika više ne vrati, ljudi na kraju odlaze, što je ono što pretpostavljam da bi se dogodilo svakom velikom restoranu koji je pokušao u potpunosti ostati bez muzike.

    Uprkos dokazima da je za mnoge od nas buka u restoranima karakteristika, a ne greška (ili, u najmanju ruku, i karakteristika i greška), očekujem da će se zagovornici nižih tonova više čuti. Pojam buke koji ne možemo kontrolirati postaje nezamisliv.

    Tokom našeg svakodnevnog života, zvukovi koje smo koristili za filtriranje filtrirani su ili su jednostavno prestali. Kad sam počeo karijeru, uredi su bili živi. Zvonili su telefoni. Zakucali pisaći strojevi. Negdje, možda samo u poštanskoj sobi, svirao bi radio. Svuda unaokolo, ljudi su razgovarali, telefonom i međusobno.

    A danas? Sjedimo poredani u kabinama, oči naprijed, zatvorenih usta. Naše kolege komuniciraju s nama na Gchatu ili Slacku, čak i ako sjede pored nas. E -pošta poznanika. Tekst prijatelja. Niko ne zove, a muzika nam dopire direktno u glavu.

    Prvi put u istoriji možemo prilagoditi većinu zvučnog okruženja po svom ukusu, bili mi kod kuće ili ne. Na putu do posla i s posla ili bilo gdje drugdje, odlučujemo šta želimo slušati, birajući iz neviđenog džuboksa koji drži, kako je to rekao bivši muzički kritičar New York Timesa Ben Ratliff u naslovu nedavne knjige, „Svaki Song Ever ”, a da ne spominjemo hiljade podcasta koji će započeti i završiti upravo kada im to kažemo.

    Ako nabijemo čudne bijele štapiće u uši, ili nosimo slušalice sa „otkazivanjem buke“, ili zarolamo prozore automobila i uključimo klima-uređaj, ne moramo slušati zvukove koje nismo odabrali, ili koje za nas nisu odabrali korisni algoritmi usluge za streaming glazbe. Život u 21. stoljeću znači da nikada ne morate čuti osobu koja vam je stala na nogu kako kaže: "Žao mi je."

    Osim ako niste u restoranu. Kad nagazite noge u prepunoj trpezariji, čućete izvinjenje (većinu vremena). Odmah iza vas, pričaju o "BoJack Horsemanu", što je smiješno, jer ste vi i vaši prijatelji vodili isti razgovor prije pet minuta. Je li ideja skočila s vašeg stola na njihov, poput virusa? Osim njihovog stola, ko zna o čemu iko priča? Sve što možete čuti je jedna duga rika.

    Ali postoje različite vrste urlanja za različite vrste gomile. Nekada je bilo informacija u zvuku zaposlene kancelarije. U doba prije slušalica, prečuti telefonski poziv između vašeg šefa i njene majke mogao bi vam reći više o njihovoj vezi nego što bi ikad rekla. Bez slušalica, čak i tišine imaju nešto za reći da se tišina koncentracije razlikuje od tišine odugovlačenja.

    Postoje i informacije o buci u restoranima, ovisno o tome tko je u prostoriji i zašto su tamo. Postoji preskačući, preispitujući ritam flertovanja, samouvjereni blej ljudi koji iskazuju novac, šuškavost rasprave. Ljudi koji se međusobno upoznaju su glasni na jedan način, a stari prijatelji na potpuno drugačiji način. Sto sa šest muškaraca na Donjoj istočnoj strani vibrira na jednoj frekvenciji, a stol sa šest žena na gornjoj zapadnoj strani na drugoj.

    Čak i ako naše uši nisu dovoljno oštre za detaljnu sociološku analizu prostorije, one mogu otkriti jednu poruku. To je vrlo star zvuk, zvuk ljudi koji su odlučili sjediti nekoliko sati u istom zaštićenom prostoru, s hranom i pićem ispred sebe, svojom porodicom ili prijateljima uz njih, i zaboraviti na režeće zvijeri s kojima su se borili cijeli dan.

    Restorani su među posljednjim preostalim mjestima gdje grupe ljudi i dalje zvuče isto kao prije doba Automatskog podešavanja i dubokih krivotvorina. Do sada niko nije smislio kako da isečemo, spojimo i manipulišemo načinom na koji reagujemo jedni na druge kada se zajedno zabavljamo. To je signal u buci.


    Možete li ovo nadmašiti?

    BAYOU GAUCHE – DeeAnn Edwards ’ kabina od čempresa samo je posljednja inkarnacija 100-godišnje namirnice koju je pronašla kako sjedi na polju u Grand Pointu u Louisiani, a zatim je, nakon pregovora s vlasnikom o cijeni, pregažena prije nego što ga je pronašla i pretvorila u kuću – i dugo nakon što je prvobitna trgovina poslužila posljednjeg kupca i zauvijek se zatvorila – zgodna stara građevina bila je, od svega, trgovina ljepote .

    Danas je opremljen istom udobnošću i pogodnostima koje možete pronaći u bilo kojem modernom domu.

    Ali vi to nikada ne znate jer je Deeann pametno sakrila sve, od klima uređaja i hladnjaka do mikrovalne pećnice i televizora u ormarićima ili iza krilnih vrata.

    Ušavši unutra, lako ćete steći dojam da ste putovali unatrag jer je obnovljena trgovina autentična gotovo do daske i eksera.

    Podovi su izvorno tvrdo drvo. “ Horizontalno okićeni, ” ogoljeni drveni zidovi isti su oni koje su građevinski radnici pažljivo pokupili 1910. godine.


    Novi Pariz, gdje kuhari izlaze da se igraju

    KAO što sam ovde otvorio meni istrošene i sjajne kože, u Aux Fins Gourmetsu, imao sam osećaj kao da bi A. J. Liebling trebao da sedi odmah pored banketa.

    U prostoriji je bila mračna patina višedecenijskog izdahnutog dima, konobari u crnim jaknama za večeru imali su onu sveobuhvatnu profesionalnost, a mirisi su bili takvi da vas vraćaju i tjeraju u trenutno zadovoljstvo: pomfrit odreska, pečena piletina , patka sa zelenim maslinama. Auru putovanja kroz vrijeme samo je pojačao prizor i zvuk velikih stranica, požutjelih i pucketajućih po rubovima pod njihovom plastičnom zaštitom.

    ' 'Koliko mislite da je star ovaj jelovnik? ' ' upitala je moja supruga, Bob, opčinjeno prstom prolazeći po trošnom papiru.

    I nakon samo kratkog pogleda, morao sam reći: ' ɺ mjesec. ' ' Sve cijene su bile u eurima.

    Očigledno je da novac zaista mijenja sve. Čak su i najskrivenije ispostave rajlet patki prisiljene modernizirati se od izumiranja franaka prošlog mjeseca u korist kontinentalne valute, s jednim evrom otprilike jednakim dolaru. Ali taj razvoj mogao bi i nenamjerno završiti dajući kuharima poticaj da kuhaju s novim proljećem u metlicama, kako bi u svojim jelovnicima istaknuli svjetskiji stil.

    U osam dana posvećene večere u prvom mjesecu eura, imao sam jedan obrok koji je pripremio japanski kuhar koji je naizgled bio odlučan da nadmaši Francuze, a drugi 29-godišnji kuhar koji samouvjereno miješa losos i bundevu, kakao i bobice kleke i trećinu štićenika Guya Savoya koji govori prilično tečno.

    Razigrana je riječ koju nikad nisam povezivao s francuskom kuhinjom, ali nije bilo drugog opisa za udruživanje sladuna od sečuanskog bibera u zrnu od grejpa, ili za vrtlog sladoleda od kestena posluženog u cirkusu vrijednom kornetu na najboljem porculanu . Konobari su djelovali gotovo nervozno jer su nas ohrabrivali da pogodimo tajni sastojak juhe (prepečeni kruh) i da duboko kopaju po čaši zabavne čaše kako bi dobili sve slojeve u jednoj žlici kaskadnih aroma. Kuhari su izgledali opušteno u otvorenim kuhinjama koje zamjenjuju skrivena utočišta iza krilnih vrata. Čini se da bi koncept pripadnosti Europi, a ne samo izoliranoj Francuskoj, mogao utjecati na prosudbu kuhara. U poređenju sa mojom poslednjom posetom, prošlog leta, osećalo se kao da u grad duva svež vetar sa svim tim čudnim novim računima, koji donosi ideje iz celog sveta. Nije baš globalizacija, ali za Pariz je ogromna.

    Od našeg prvog ručka otkrio sam novu živost. Restoran je, kao i potpuno nova tržnica Jean-Georges Vongerichten 's (i žlica Alaina Ducassea 's), imao američki naziv, Ze Kitchen Galerie. Soba je bila okićena umjetnošću i namijenjena je za postavljanje čak i pribora za jelo hiperdizajniranog, sa oštrim kutovima. Ali prava izložba bila je iza staklenog zida kuhinje, gdje su mladi kuhari jurili od štednjaka do pulta s teškim loncima i bocama ulja u boji.

    Hrana, koju je dizajnirao kuhar iz pouzdanog Bookinistesa gospodina Savoya u nizu, bila je jednako energična, počevši od male zdjelice sitnih crnih maslina mariniranih limunom i češnjakom postavljenih uz kruh. Endivija punjena gloppy mješavinom rakova, škampi i lignji bila je poput samosvjesno elegantne salate od tunjevine, ali moje prvo jelo makarona s pestom, pinjolima i chorizoom na žaru bilo je jedno za knjige za pamćenje. Đenovljani koji su izmislili pesto možda to neće odobriti, ali španska kobasica bila je prava nota u savršenoj tjestenini.

    Glavna jela, sva opisana kao ' ɺ la plancha ' ' (s tave), više su ličila na ono što biste mogli sresti u previše ambicioznom restoranu u East Villageu (riba s listom limuna i emulzijom wasabija ili samo ulje bosiljka). No, malo ramekina povrća koje je pratilo svako jelo jasno je zamislio kulinarski Kofi Annan i skuhao ga s jednako sigurnom rukom: mediteranski komorač na žaru, endivija i crvena paprika zajedno s azijskim šitakeom i klicama graha plus mali kvadrat palente s bosiljkom .

    Nedjeljni ručak u L ɺstrance bio je još bolja demonstracija nove bezobzirnosti u vrhunskim pariškim kuhinjama. Kuhar, Pascal Barbot, ima 29 godina, ali kuhanje ima povjerenje njegovog mentora, Alaina Passarda iz Arpeža. Njegova ideja o raviolima su super tanke kriške avokada koje obuhvaćaju savršeno začinjeno meso rakova, s podlijevanjem uljem slatkog badema. Njegove kapice u pjeni musselina od kokosovog karija ohlađene su kockicama leda zelene jabuke, komadići hrskavog voća zamrznuti kako bi dali teksturalni i temperaturni kontrast. I zapravo je izveo par sporo kuhanog lososa s bundevom i kaparima, popraćen briošem ispečenim s više kapara i prelivenim iranskim kavijarom.

    Mudro smo odlučili prepustiti naručivanje kuharu odabirom ' 'le jelovnog iznenađenja ' ' za oko 80 eura, koji je uključivao i ' 'le vin iznenađenje, ' ' predstavljenu bocu bijele boje etiketa okrenuta od nas. Ali čak smo i nas zapanjili neki od 10 jela, posebno morski jež poslužen u ljusci s nečim misteriozno hrskavim u pjenastom umaku. Konobar je rekao da je to ' 'sarrasin, žitarice iz Bretanje. ' ' Nakon nekog zagonetnog zaključka, utvrdili smo da je to heljda (najčudniji surf i travnjak ikada).

    Na tečaju supe konobar je najavio ' 'Sada morate raditi ' ' dok je odlagao dvije zdjelice misteriozne tečnosti. Bob i ja smo probali i raspravljali o glavnom sastojku: hrenu? Heljda? Ali dobio je nagradu: prepečeni kruh.

    Desert je bio neka vrsta slatke ludnice koju su Francuzi toliko voljeli: pimento i sorbet od limunske trave, tople madeleines ljute s medom od kestena i tarte od ananasa Tatin na kori od badema sa sorbetom od pinja colada. Kao mignardi, kuhar nije poslao čokoladu u prekomjernoj količini, već mali tanjur savršenog minijaturnog voća, uključujući ananas i liči. A onda je došao čep: jaje u smeđoj ljusci jaja, još uvijek u svom malom gnijezdu u kartonu.

    Sve o elegantnom modernom restoranu, u sporednoj ulici u bogatom stambenom naselju preko puta Sene od Ajfelovog tornja, neformalno je, ali uglađeno kao i hrana. Zidovi su duboke boje škriljevca, banketi su eksplozije boja, a osoblje iz jedne osobe, jedno-žensko osoblje, bilo je jedno od najkoreografiranijih ekipa koje sam ikada sreo. Njih dvoje, koji su služili oko dvadesetak stolova, igrali su srebrnu kupolu kroz obrok, dostavljajući i objašnjavajući jedan tanjir savršenstva za drugim. Bilo je lako vidjeti kako je 16-mjesečna Astrance u prvoj godini zaslužila Michelinovu zvjezdicu.

    Bilo je jednako lako predvidjeti da će se potpuno novi Hiramatsu, na ostrvu St.-Louis, katapultirati i u prve redove, kao što će se navodno dogoditi u predstojećem Michelin Red Guide-u. Sa samo 10 stolova i malom armijom konobara i kuhara, imao je svu opremu koju Michelin traži, od kolica sa sirom iz Christoflea do porculana u Bernardaudu do toaleta koji je više ličio na prijestolnu sobu, s obiljem cvijeća i malo stepenište koje vodi do toaleta. Ali posluživao je i hranu za koju je bilo nemoguće kriviti. Obično izbjegavam srnetinu kao vegan, ali nisam mogao a da ne završim svaki komadić dobro začinjenog fileta koji je došao s velutom od luka u luku skuhanom u konfitu.

    Jela za pet sedmica

    Emily Weinstein ima prijedloge menija za ovu sedmicu. Na New York Times Cookingu čeka vas na hiljade ideja šta da kuvate.

      • Ova pečena kokosova riba i rajčica iz Yewande Komolafea daju prekrasan, svilenkasto sos od đumbira i kokosa.
      • Ukusan recept za piletinu i krompir u tanjiru od Lidey Heuck zaista je lep, a da nije nervozan.
      • Ova vegetarijanska pečena Alfredo tjestenina sa rako brokolijem inspirisana je tjesteninom Alfredo, ali s dodatkom zelenog povrća.
      • Kay Chun dodaje šparoge i snažni grašak proljetnim japčama od povrća u ovom veganskom jelu za klasično jelo.
      • Možete zamijeniti piletinu ili drugu vrstu ribe u ovoj ljetnoj salati od lososa na žaru od Melise Clark.

      Vizionar iza toga, Hiroyuki Hiramatsu, usavršio je svoj čin u Japanu, gdje ima 10 francuskih restorana, prije nego što je napao travnjak Alaina Ducassea. (Jedan od konobara povjerio se da je g. Hiramatsu sljedeći put usmjeren na New York.) Zbog imena, očekivali smo srebrne štapiće za jelo, ali smo izašli zaslijepljeni visokim francuskim jelima poput pečene foie gras prelivene holandezom, nadoknada bogatstva zelenim zrnom papra i uparen s poširanim kamenicama i porilukom u umaku od šampanjca pod tušem crnih tartufa. Foie gras s holandezom zvučao je kao bijedni višak, ali zapravo je imao smisla kao i čokoladni umak na sladoledu.

      Gospodin Hiramatsu na svom jelovniku obavezno kimne tjestenini, raviolima slobodne forme ispunjenim John Dory i provansalskim povrćem. On šalje obaveznu zabavu u čaši (pire od crnih tartufa na prozračnoj kremi). A postaje posebno razigran uz desert, sa sladoledom od kestena u žutoj i smeđoj boji, koji se vrtloženim cijevima pretvara u kornet i obložen kandiranim kestenima i umakom od marelica i lavande.

      Činilo se da su konobari Hiramatsu -a jednako uzbuđeni zbog naše hrane kao i mi. Insistirali su da uzmem pet sireva, a ne samo tri, iako smo naručili poseban meni od četiri polu porcije s desertom, za 92 eura. Sommelier, koji je izgledao jedva dovoljno star da pije u Teksasu i neprestano se crvenio kao neon, odgovorio je na naš zahtjev za vino po povoljnim cijenama proizvevši Château de la Salle Bordeaux za 24 eura. Četiri žene za susjednim stolom koje su naručile poslovni ručak od 46 eura, a zatim se cjenkale oko čeka, dobile su isto toliko pažnje. Sve je to bilo dovoljno da se uruši imidž francuskih restorana sa zvjezdicom.

      Ali to nije bilo jedinstveno iskustvo. Gotovo u svakom restoranu koji smo probali osjećao se lagan zrak. Čak se i u skučenom, prepunom, jeftinom Chez Paul -u u blizini Bastilje domaćica našalila jer smo stigli 45 minuta kasnije sa rezervacijom u 8:30. ' 'Tjerali ste nas da čekamo, sada vas tjeramo da čekate, ' ' rekla je. Pet minuta kasnije bili smo za odličnim stolom u uglu, a naši prijatelji su insistirali da probamo najneobičnije jelo, jagnjetinu sa kozjim sirom i nanom.

      Samo na Marketu, u partnerstvu gospodina Vongerichtena s Christiejem u razmetljivo bogatom susjedstvu, osjećali smo se kao da smo u Parizu prije eura. Domaćica je bila ohola, stol je izgledao kao prilaz ranoj cesti, usluga je bila nespretno nespretna, a hrana je ono što stranci uvijek zamišljaju da im se ometaju dok lokalci dobiju dobre stvari. Beurre d 'Isigny je bio smrznut u čvrstom stanju, potplat s rižotom od bundeve bio je poput braka na stijenama, a čak su i proljetne rolice od rakova bile natopljene mašću. Za razliku od kreativnosti u drugim restoranima, meni se jednostavno reciklirao, uz najveće hitove iz Vong -a i Mercer Kitchen -a.

      Još gore, da bi iskupio miješanje narudžbi s predjelima, arogantna konobarica inzistirala je da nam donese mali tanjur čokolade, đumbira i šećernih kolačića, a zatim nam je to naplatila 7 eura. Otišli smo s Bobom mrmljajući o zločinu protiv kulinarstva.

      Nasuprot tome, kad smo zalutali u Bistrot des Capucins, malo mjesto u susjedstvu daleko od trendsetera na Marketu, bili smo u svakoj fantaziji Frankofila. Činilo se da konobar poznaje svako lice u kući, ali je uzeo vremena da se našali s nama i drži nam čaše napunjene bijelom bojom od 4 eura iz Loire. A tog vlažnog januarskog dana, kuhar, Gérard Fouché, jeo je klasična izdašna jela poput svježeg bakalara s kestenom, te krumpira i basa s mrkvom i maslinovim maslacem. Ali također je uzimao novi val sa svojim odličnim pačjim ruletima, dodavao suhe smokve i susam i posluživao mješavinu ribe ne u želatinoznoj terini, već u dobro začinjenom tartaru.

      Koliko god iznenađujuće bilo naići na takvo prosvjetljenje na ležernom mjestu, jaz između tradicije i nove kreativnosti bio je najveći na vrlo formalnom Pré Catelanu u Bolonjskoj šumi, gdje sam se želio prepustiti svom rođendanu. Bila je to jedna od najcjenjenijih soba u kojima sam ikada jeo, s blistavim kolicima koja su se neprestano kotrljala kako bi izdala ne samo sir, već i čokolade i bombone. Stolovi su bili međusobno udaljeni četiri stope, zidovi i prozori bili su ukrašeno ukrašeni, a bilo je toliko smrtonosno ozbiljnih konobara da su se morali igrati branicima sa svojim srebrnim kupolama.

      Pa ipak, hrana je izgledala svježe kao i cijene eura. Pire od cvjetače stigao je u čaši. Foie gras je bio raskošno začinjen paprikom. John Dory je bio umak od javorovog sirupa. Čak je postojao i međunarodni naglasak: golub je bio u marokanskom kuskusu sa slanutkom, upotpunjen s malo začinjene kobasice merguez napravljene od buta.

      Vinska karta je, međutim, bio najsigurniji znak da je novac promijenio sve. Najjeftinija boca koju je sommelier preporučio, dovoljno pristojna Puligny-Montrachet, bila je 86 eura. I sa velikom tugom smo to prihvatili. Prošlog ljeta bismo imali mentalni grejs period kad bismo vidjeli bocu po cijeni od 600 franaka u kojoj smo mogli uživati ​​u tih 30 sekundi samozavaravanja prije nego smo izračunali. Sada pariški restorani govore o pravom novcu.

      Prilagođeno prema L ɺstrance, Pariz

      1/2 kilograma svježeg mesa rakova vrhunskog kvaliteta

      2 do 3 žlice sjeckanog vlasca

      Fleur de sel i svježe mljeveni crni papar po ukusu

      1. Pomiješajte rakove i vlasac u zdjeli. Odozgo iscijedite malo soka od limete i začinite solju i paprom. Baciti za kombinovanje. Okusite i prilagodite začine.

      2. Neposredno prije posluživanja, pažljivo ogulite avokado, pazeći da vam ne iskida meso. Pomoću mandoline izrežite 4 široke, vrlo tanke kriške sa svakog ostatka rezerve avokada za drugu upotrebu. Rasporedite 1 krišku na svaki od 4 mala tanjura za posluživanje. Podijelite mješavinu rakova u gomile po kriškama. Preko svakog humka položite drugu krišku. Iscijedite malo soka od limete preko svakog od ' 'raviola, ' ' i lagano začinite solju i biberom. Po ukusu prelijte bademovim uljem. Poslužite odjednom.

      Prinos: 4 porcije prvog jela.

      Ovo su neki od novih restorana u Parizu u kojima je hrana i raspoloženje posebno živo. Euro je otprilike ekvivalentan dolaru.

      L ɺSTRANCE-4, rue Beethoven, 16. arondisman (011) 33-1-40-50-84-40. (Zatvoreno za odmor do 26. februara.) Meni za ručak iznenađenja, oko 80 eura.

      HIRAMATSU-7, quai de Bourbon, na ostrvu St.-Louis (011) 33-1-56-81-08-80. Meni za degustaciju ručka, 92 eura.

      ZE KUHINJSKA GALERIJA-4, rue des Grands Augustins, Šesti arondisman (011) 33-1-44-32-00-32. Ručak u dva slijeda, 26 eura.

      BISTROT DES CAPUCINS-27, avenija Gambetta, 20. arondisman (011) 33-1-46-36-74-75. Ručak u dva slijeda, 17 eura.


      Američki nepoznati slavni kuhar sa strane

      Kad je Lena Richard skuhala svoju prvu piletinu na televiziji, pobijedila je Juliju Child na ekranu za više od deset godina. U vrijeme kada je većina afričko -američkih kuharica radila za vratima na kuhinjskim vratima, Richard je preuzeo njeno mjesto kao kulinarski autoritet, emitirajući u dnevnim sobama elitnih bijelih porodica New Orleansa. Bila je preduzetnica, pedagog, autor i ikona - i njeno naslijeđe živi u njenim receptima. Danas: njen nevjerovatni uspon i njen poznati gumbo.

      Kad je Lena Richard skuhala svoju prvu piletinu na televiziji, pobijedila je Juliju Child na ekranu za više od deset godina. U vrijeme kada je većina afričko -američkih kuharica radila za vratima na kuhinjskim vratima, Richard je preuzeo njeno mjesto kao kulinarski autoritet, emitirajući u dnevnim sobama elitnih bijelih porodica New Orleansa. Bila je poduzetnica, edukatorica, autorica i ikona - i njeno naslijeđe živi u njenim receptima. Danas: njen nevjerovatni uspon i njen poznati gumbo.


      Bill Georgakopoulos – Rae & Jerry ’s

      Kako se bliži sezona godišnjih odmora, Rae & amp Jerry's postaje, čak i više nego inače, nalet aktivnosti. The massive 330-seat space is a hive of excitement, with an adrenaline buzz leaking from the back of the building, where behind swinging double doors the kitchen is alive with the sounds of chopping, chatter, and searing meat.

      Head chef Bill Georgakopoulos is at the centre of this seeming chaos, a quietly efficient chief of organization presiding over the restaurant’s staff. Managing both the kitchen and catering team, it is his stalwart task to keep an eye on the ball at all times.
      While the steakhouse sees an uptick in orders around the holidays, it is the flood of catering jobs that sets this kitchen abuzz. Bill estimates that over the holiday season, between 1500 and 2400 mini yorkshire puddings alone are baked, filled, arranged, and sent out to events across the city.

      The extensive operation works out of a small area tucked into the back of the kitchen, surrounded by loaves of crustless sliced bread. Here, a small army of ladies tightly rolls and chills fancy pinwheel sandwiches, while chef Bill whisks to and fro, trusty mini muffin tin in hand to form lacy cups of melted asiago cheese or tart shells moulded from flattened bread.

      While Rae & Jerry’s has been the city’s perennial pick for stately steakhouse dinners since 1957, the restaurant’s move into catering is relatively recent. Steve Hrousalas, longtime owner (since 1975) began testing the waters of the catering business in 1996. Worried about a potential downturn in business with the departure of the Jets, Hrousalas drew on his experience working at The Bay to create fancy sandwich platters for friends and customers.

      It was a savvy move. More and more restaurant regulars were eager to entrust their favourite steakhouse with their events, and the operation grew. Today, the catering menu ranges from the famous sandwich platters to an expansive selection of hot and cold hors d’oeuvres, swanky canapés, and other charming morsels.

      For Bill, the challenges of catering are enjoyable. Off-site events allow the chef a chance to step out of the kitchen, interact with diners, and work on the fly with the added dose of creativity needed to cater to customer needs. With an avid base of returning customers, some jobs feel like social calls. One annual event sees the restaurant’s staff trucking hors d’oeuvres to a log cabin in the Whiteshell, to serve a party of 150-200 guests. “I end up working from about 7 am to 3 am,” says Bill. The event has been catered by Rae & Jerry’s for more than a decade.

      The scale of the catering operation is no problem for the steakhouse, which, as its size shows, has always adopted a “more is more” philosophy. Regulars come in for generous sandwiches piled high with meat, and savoury indulgences like slabs of succulent prime rib and juicy tenderloin. The original fine dining option, a really good steakhouse still carries the white-glove nostalgia of luxury and service, and though Rae & Jerry’s servers traded their traditional red smocks for contemporary black and white ensembles four years ago, the experience is still about pampering.

      While Bill has made his marks on the menu (pushing for the inclusion of tzatziki sauce, for instance), the wistful offerings are still a celebration of classic tastes. Here, it’s all about the cow. Daily, chef Bill butchers 200-300 lbs of beef, deftly making each cut to ensure as little meat is scrapped as possible.

      “It’s a well-oiled machine,” says Bill. Even beyond the systems of the kitchen, the restaurant relies on elaborate organization. A laundry room where chefs’ whites are washed on site, a potato peeling and slicing station where pallets of spuds are transformed into shoestring fries, and a storage room just for lightbulbs are all contained in the building’s labyrinthine basement.

      Nary a day goes by without a bulb needing changing in the large, softly lit dining room and lounge Hrousalas won’t let a single one go dark. “Steve takes care of this place,” says chef Bill.

      Hrousalas is careful with every element of upkeep in the restaurant, sending out the iconic red chairs for reupholstering at any sign of wear, so that while the decor may appear vintage, it always looks brand new. Because of this, stepping into Rae & Jerry’s feels like entering a time machine, the interior a visual representation of the warmth and tradition the space carries.

      Bill himself has been a fixture at the restaurant for nine years, ascending to head chef status four years ago. Enamoured with cooking since the age of 5, when he began helping out in his father’s restaurant near Winnipeg beach, Bill’s career path wound through several years of working in hotels, preparing banquets and special events. Eventually, he rejoined his father, taking over for him in the kitchen at Rae & Jerry’s when he retired.

      The staff, like the customers, feel like family at this bastion of old school eating many have worked in the restaurant for more than 20 years. Rae & Jerry’s has proved the value of finding what works and sticking to it, staking its claim in the city with a commitment to consistency and keeping tradition.


      Cookology: NU’s Newest Culinary Club

      It’s a typical cold day in Evanston. Huddled outside the entrance of Whole Food’s Market, a small group of Northwestern students exchange brief hellos and quickly shuffle inside the store. They skip past the produce and meats, making a beeline towards a stairway tucked behind swinging double doors labeled ‘Employees Only’. Unlike most students in Whole Foods, they are not here to shop they are here for Cookology.

      After making their way upstairs to a hidden test kitchen, they are greeted by Chef Brian Huston of Boltwood and an array of ingredients from Whole Foods. He reminisces about how he got started in the restaurant business and tells stories of his various culinary escapades while prepping a hearty ribollita soup and filling the room with the sweet aroma of soffritto.

      Chef Brian Huston entertaining. Photo by Kai Huang

      After some more stories from the restaurant business, a couple general cooking tips and questions from the crowd, Chef Brian serves everyone in attendance a bowl of hearty soup and describes how versatile the recipe can be. This is typical Cookology: an intimate, food-centric experience that brings members close to great chefs to learn from the best.

      Cookology started out as a simple vision among three friends: Jenny Phan, Sean Quan and Yang Xu. They all shared a strong passion for food and cooking cultivated by years of personal experience.

      As Jenny puts it, “Food is the universal language … a medium for self-expression, culture and relationships.”

      Sean and Yang both worked as cooks in the Michelin star-studded restaurants Everest and Blackbird while Jenny gained skills and industry know-how from her parents. Together, they hoped to create a way to learn more about the craft of cooking and help ignite the passion for it in other Northwestern students as well.

      After nearly a year of developing their concept, using their formal restaurant connections to get in touch with chefs and running trials of cooking demos and events, Cookology officially kicked off in full this fall quarter.

      Each quarter, Cookology builds their demos and activities based on a central theme. This quarter’s theme is “Basics,” with an emphasis on essential kitchen skills such as knife handling and seasoning the club will transition to an emphasis on modern and molecular gastronomy next quarter. Award-winning local chefs bring their expertise and techniques to the table at each biweekly cooking demo and showcase some of their favorite recipes. During the week following each demo, members get together and practice the recipes they learned as well as other techniques relevant to the theme to make themselves a delicious meal.

      At the end of each quarter, Cookology will transform into a one night only pop-up restaurant run by its members and showcasing the recipes they learned to students and faculty alike. Members will get a chance to unleash their inner chef and experience the rush of cooking in a restaurant as well as running a dinner service for their fellow students and community. Cookology plans on expanding its activities as it grows, adding more dorm catering events as well as gourmet fundraising events. As a young club with a great vision, they have come a long way and are on track to become a Northwestern icon for aspiring cooks and food lovers.


      Synopsis: Abbie and Jonathan’s Seattle home had a kitchen characteristic of the 1920s: isolated from the first-floor living spaces. Architect Howard Miller designed a remodel centered on two key elements. The first was the addition of a lounge—a small living area close to the kitchen. The second was an 8-ft. by 20-ft. addition that allowed for an uninsulated pantry to be brought inside the thermal envelope expanded the space available for the kitchen, lounge, and dining area and improved the connection between the kitchen and the living room.

      It was fun to discover that Abbie and I had gone to the same high school — Phillips Academy Andover in Massachusetts — even though I graduated 10 years earlier than she did and we only met recently, here in Seattle.

      Abbie and her husband found me on the website of the local chapter of the American Institute of Architects when Jonathan’s work brought them from the Northeast to the Northwest. After living in a small apartment in New York for many years, they bought a 1920s Tudor-style home in Seattle. Though the kitchen had been remodeled in the 1970s, it was still isolated from the adjacent living spaces, a common characteristic of these homes.

      There was a time when people wanted their kitchens to be separated from the rest of the house. The work of making meals — and the potential mess — was kept private from the area where friends and family ate and socialized. This is exactly how Abbie and Jonathan’s house had been designed. The kitchen was hidden from the dining and living rooms behind swinging doors. Though it was not small, it was poorly organized and felt cramped. The location of the peninsula made for a tiny workspace, the refrigerator restricted traffic flow, and the range and ovens were breaking down. Worse, the pantry was a shed attached to the back of the house and was not winterized.

      Abbie and Jonathan hoped that opening the kitchen up to the rest of the house would allow them to supervise their kids and to socialize with guests while preparing a meal. Because the living and dining rooms have western views of the Olympic Mountains, the couple hoped to bring those views and lots of natural light to the new kitchen, too.

      Small addition makes big difference

      This was all possible, yet the solution wasn’t as simple as taking down the walls that confined the kitchen. Even without the walls, the living room was too far from the kitchen for the cooks to socialize with guests. For this reason, we all agreed to incorporate a lounge into the plan — a small living area closer to the kitchen. And this likely was going to require additional space.

      Since we had to address the uninsulated pantry, we decided to take the opportunity to bump the kitchen out with an 8-ft. by 20-ft. addition, creating an open area for the dining table and space near the fireplace for the lounge. This allowed us to turn the kitchen to look through the dining area to the living room as well as to see the lounge and the western view. It also offered the opportunity for corner windows on both ends of the kitchen that, along with a central skylight, provide the kitchen with lots of natural light and cross ventilation. The pantry was relocated inside the house, and a new kitchen office sits just outside the pantry door.

      For more photos, drawings, and details, click the View PDF button below:

      Sign up for eletters today and get the latest how-to from Fine Homebuilding, plus special offers.


      SWAT 3: Close Quarter Battle part 9

      This mission involves protecting foreign dignitaries from terrorists at the L.A. Convention Center. During this mission you must clear the rear parking entrance as well as the first and second floors of the Convention Center. The only vehicles in the rear are the SWAT Humvee and a charter bus. The first floor of the Convention Center has a cafeteria, a printing store, and restrooms. The second floor has meeting rooms. Both floors have access to elevators and escalators however, the former cannot be used by the element.

      As with any assignment, you only have general information on what to expect the positions and aggression levels of suspects change unpredictably. On this mission, suspects and hostages are intermixed, which makes your job more difficult. Luckily, the environment is very open, which makes it easy to avoid striking a hostage with inadvertent gunfire.

      Your escort job turns tough right from the start&#151entering the Convention Center sparks the toughest firefight of the mission. The sound of gunfire carries very well throughout the futuristic halls of the Convention Center, drawing terrorist scum out of the woodwork.

      Unlike previous missions, you begin this mission already divided into two teams. One team is positioned outside of the SWAT Humvee, while the other is inside a charter bus about fifty feet away. The choice you make at the beginning between "Charter Bus Escort" and "Humvee Escort" determines where you will be.

      From the "Humvee Escort" start, you make contact with suspects and hostages around the bus and the steps leading to the Convention Center's rear entrance. The element springs into action before you even have a chance to judge the situation, but this is actually beneficial. From a distance, some of the dignitaries resemble the suspects because they are dressed similarly the last thing you want to do is shoot a hostage and rack up a failed mission two seconds after it starts. When the dust settles from the first firefight, file Reports for the suspects detained (or downed) both outside and inside of the charter bus also file hostage Reports.

      If you choose "Charter Bus Escort," your starting position is near the back of the charter bus. You face the front of the bus as you start and, once again, you have to deal with suspects immediately. Be careful not to shoot the officers with you. This is a tight space and it is not uncommon for them to accidentally jump into your line of fire.

      Watch the restroom in the middle right of the bus. There can be a suspect hiding inside that pops out firing if you let your guard down. Give the Breach and Clear command to the team that is with you on the bus and tactically clear the restroom. The fighting outside should be over when you are through searching.

      Seize all of the weapons you find on your way off the bus. Once outside, make Reports on the suspects and on the hostages&#151once you get them to comply, that is. For some reason, the hostages in this mission are quite stubborn and only submit after you use gas on them. To top it off, they complain after you secure them.

      Command the element to Fall In and lead them to the back doors of the Convention Center. Give the Breach and Clear command at either set of double doors and prepare yourself for what lies behind them. The element takes care of the suspects that are in view and enters the structure. While this is going on, watch closely for suspects that may get a jump on the element.

      The stairs on the left wall and the escalators are major concerns once the gunfire starts because suspects will use both of them to charge down from the second floor. Suspects at the top of the escalators are the most deadly because the escalator itself shields most of their bodies.

      In no time, there is gunfire from all directions. It's hard to keep track of the action (and the suspects) at times. Try to find some partial cover from your surroundings as soon as you can, then watch for dangers such as suspects atop the escalators, hostages in the line of fire, and officers separating themselves from the group. You may want to handcuff all of the hostages yourself as quickly as possible. This makes them less of an obstacle and less of a distraction to the element.

      When the first floor seems relatively safe and all visible suspects and hostages are taken care of, proceed to the second floor. You should also do this if there are suspects on the second floor who are too dangerous to ignore while making Reports. When this is done, the only suspects and hostages left are the stationary sort that lurk inside rooms.

      On your left as you come up the first escalators, you see two meeting rooms. The meeting room on the left is empty, with the possible exception of one suspect. The meeting room at the end of the hall is a presentation room that has a film screen, theater-like seating, and a projection room in the back. For whatever reason, this room seems to be popular with the terrorists. Give a Breach and Clear command to the entire element when clearing this room.

      Now cross over to the other side of the Convention Center's second floor and clear the several meeting rooms there. These rooms are set up for dining, complete with tables and catered food that is ready to be served. There may be a suspect in any of these rooms, but there is little chance of finding more than that.

      When the second floor is completely free of wild, untamed suspects, lead the element down to the first floor. There you have only a few rooms to search to complete the mission.

      The cafeteria is an open area that is two sections deep it can be a dangerous room if you need to take cover from a terrorist's gunfire. The kitchen, which is behind swinging doors, is in the back and must be cleared as well.

      Back down on the first floor, there is a printing store that contains computers and copying machines. There tends to be hostages in this room. The female who apparently works here is particularly stubborn and may need to be gassed into submission. Directly across the hallway from the store is a pair of restrooms. Use caution when Searching the restrooms. There are closed off compartments inside that may conceal a hostage or a suspect. This is the last area in the mission. You have halted the terrorist menace!


      Einstein Bros. Bagels mashes up breakfast for the new Bagelrito

      This week, I reached out for a Bagelrito — a mashup or hybrid of a bagel and a breakfast burrito — at everybody's nearby bagel shop chain, Einstein Bros. Bagels, with 815 restaurants nationally and 10 here in the Houston area. This has a lot going for it, and a couple of shortcomings, so let's get cracking.

      Here's the Bagelrito breakdown: start with two cage-free eggs (good for you, Einstein Bros.), turkey sausage, thick-cut bacon, three types of cheese, hash browns, salsa and green chilis stuffed in a flour tortilla, then jammed into a burrito-shaped Asiago bagel dough.

      History buffs remember Winston Churchill's famous quote from 1939: "It is a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma." That's the Bagelrito, all right, served warm and toasty. For a billion bonus points: who or what was Churchill calling a riddle, mystery, enigma?

      Total calories: 930 (whoa!). Fat grams: 40. Sodium: 2,160 mg. Carbs: 104 g (woe!) Dietary fiber: 0 g. Protein: 41 g. Manufacturer's suggested retail price: $6.99 … for a fast food breakfast sandwich, just one of them.

      Straight shootin', this is a gimmick. It's one of those strange mashup designed to make noise on the PR wires and get some press coverage. I'm not falling for that.

      If you want a decent bagel, yeah, Einstein Bros. is your play. It's even got a wide menu of breakfast sandwiches. But if you're in the mood for a breakfast burrito, there's no shortage of better choices, like Taco Cabana. Even Chick-fil-A makes a surprisingly satisfying breakfast burrito. Why, two doors down from my local Einstein Bros. Bagels is Torchy's Tacos. You can't go wrong with Torchy's Tacos, they're killing it in Houston.

      I know, this is a first world problem, but there's too many different foods battling for camera time in the Bagelrito. Not all of the flavors and textures go together. The tortilla gets lost in the bagel dough, and the turkey sausage and bacon fade into the cheese and chilis. Plus, $6.99 and 930 calories in the morning is a heavy price to pay.

      A bigger issue: This concoction is concocted off campus, you won't find a fry cook whomping up fresh eggs in a skillet and frying bacon and sausage in your local Einstein Bros. Bagels. Food is assembled and toasted up at Einstein Bros, but there's no kitchen back behind swinging doors for waitresses bustling back and forth.

      If you want a fresh bagel, made from scratch, boiled and baked on premises, you'll have to find a bagel shop like … might I suggest the New York Deli & Coffee Shop on Hillcroft or the Hot Bagel Shop on S. Shepherd? Those are the real deal. And the New York Deli & Coffee Shop even has bialys, the unsung hero of the entire bagel industry.

      A better play at Einstein Bros.: an Everything Bagel with a shmear of onion and chive cream cheese. You'll be smart like Einstein.

      And now for your trivia answer: When Churchill called someone or something "a riddle, wrapped inside a mystery, inside an enigma," he was talking about … Russia.

      Ken Hoffman reviews a new fast food restaurant item every Wednesday. Have a suggestion or a drive-thru favorite? Let Ken know on Twitter.


      Pogledajte video: Kako sam preuredila svoju kuhinju SAMOLJEPLJIVE FOLIJEEmiramis kuhinja (Novembar 2021).